こんにちは、なおっぺ@naoppemanです。
今回はDIYで私が木製の門柱を制作した時のことをまとめていきたいと思います。
我が家の外構は物置と土間と砂利だけを外構業者にやってもらい、それ以外は何もされていません。
なので、全て自分でやっていきます。
物置の整地すら自分たちでやりました。
そんな我が家ですが、外構がほとんどが手付かずなのでもちろん門柱もまだありません。
というわけで今回はとりあえず門柱をDIYで制作した内容です。
各制作工程をより詳しく3記事に分けて書いているので、より深く作り方を知りたいという方は下の記事を読んでみてください。
この記事では上の3記事を簡潔にまとめた記事となっています。
門柱デザインを決める
出典：ルームスポット
まずはデザインを決めるにあたっていろんなSNS系のアプリを使って調べました。
私が家づくりやDIYのデザインを参考にするときにに使用するアプリは、主に「ルームクリップ」と「ピンタレスト」です。
この2つのアプリはたくさんのデザインや案を素早く一気に見ることができて、かつ気に入ったのは保存してすぐに見返すことができるのでオススメです。
そして、今回門柱を制作するにあたって私の参考にしたデザインのポイントはこちら
- 横に張っている板張りを参考にする
- ポストと照明の取り入れ方を参考にする
- 板を張った周りをどのように囲っているか参考にする
なので、上の2枚と次の2枚の合計4枚が何となく参考になるなと思いました。
この4枚をもとに門柱のデザインを決めていきます。
出典：ルームスポット
門柱の制作図を作成する
制作する門柱はここの玄関前のスペースに作ります。
高さを決めるにあたって気を付けなければいけないのが、上部にある窓です。
窓の開閉に支障がないようにしなければいけないので、窓よりは低く制作をします。
地面から窓までがだいたい150㎝なので、これより低い門柱を制作するようにします。
そして作成した製作図がこちらです。
板と板の隙間は奥が見えにくくしたかったので5ｍｍにしています。
そして、門柱は窓に当たらないように1500ｍｍより低くするので、1500ｍｍで板と板の隙間を5ｍｍだと何枚張れるかを計算しました。
計算したところ15枚がちょうどよい枚数で門柱の高さになることが分かりました。
門柱を制作するのに掛かった費用はたった約1万円
門柱を制作するにあたって材料は基本的にはホームセンターで購入しました。
一部100円ショップで揃えられるものは100均で購入しました。
なので、特に専門店などで揃えることもなく簡単に誰でも揃えることができる材料で制作しています。
そして今回制作するにあたって掛かった費用は1万円だけです。
正確には少し1万円超えています……
それでも、業者に門柱をお願いするよりかなり格安で作れるので参考にしてみてください。
門柱用の材料：木材関係 5156円
| 杉材 貫 15×90×1820 | 10枚 | ￥2,400 |
| 杉材 角材 75×75×3000 | 1本 | ￥1,380 |
| 杉材 間柱 30×105×3000 | 2本 | ￥1,216 |
| カット工賃 | 合計 | ￥160 |
門柱は全て杉材で制作しました。
カット工賃は、自分の車に3mの長さの材料は入らないのでホームセンターで材料を半分に切ってもらいました。
ホームセンターの材料は節があったり反りがあったりと、ひとつひとつにばらつきが非常に大きいです。
なので、なるべくいい材料を自分で見極めて選ぶ必要があります。
そのためにも以前にホームセンターで材料を選ぶポイントをまとめた記事があるので、一緒に見ていただことをオススメします。
門柱用の材料：基礎部分 1714円
| 羽子板付き沓石（沓石） | 2個 | ￥1,216 |
| インスタントセメント | 1袋 | ￥498 |
基礎とは門柱と地面と接する部分にあるコンクリです。
その基礎用の沓石（くついし）と固定するためのセメントを購入しました。
このインスタントセメントは水を加えるだけで使える手軽に使用できるセメントになります。
門柱用の材料：それ以外の材料 3944円
| 外部用木ビス32mm | 1箱 | ￥408 |
| 六角ボルト50mm | 2本 | ￥172 |
| 角座金 | 2枚 | ￥36 |
| キシラデコール ピニー | 0.7ℓ 1缶 | ￥2,880 |
| 変成シリコン | 1本 | ￥448 |
外部用の木ビスは貫板を止めるために購入しました。
六角ボルトは沓石の羽子板部分と木材への固定のために使います。
その羽子板と六角ボルトの噛み合わせに角座金を入れるようにしました。
変性シリコンは柱材と沓石の間に打っておき水の侵入をなるべく防ぐために使用します。
全て詳しくは作業工程の中で解説していくので安心してください。
門柱用の材料：100均で揃えた物 400円
- ペイントローラー
- ハケ
- 塗料の受け皿
- セメント用コテ
この4点は100均で揃えることができました。
100円だとハケなど使い捨てでもいいので後処理の手間いらずになります。
門柱の制作手順 1.基礎部分の据え付け
1−1 沓石（くついし）の大きさに合わせて穴を掘る
まずは設置する位置を決めて、沓石を設置する場所に穴を掘ります。
掘る深さは沓石の頭が土から少し高くなるぐらいにしたいのと掘った後に砂利を敷いて沓石の下を固めるので沓石の高さの4，5cm深くなるぐらいまで掘ります。
また、掘る広さは沓石の周りにセメントを入れて固める予定なので沓石より1回り大きく掘っておきます。
1−2 沓石の下に砂利を敷き沈まないように転圧する
ある程度掘ったら家の周りに敷いてある砂利を拾って穴の底に敷いて締め固めます。
ここを疎かにすると、後々門柱が完成した後に沓石がしずんでしまいます。
地面を締め固めるのには上の写真のような手作りの転圧機を使って締め固めました。
これは以前物置を買った際に自分で物置したの地面を整地した時に作った転圧機になります。
整地をやった時の話は今回の沓石の据え付けの参考にもなると思うので一緒に見ていただくのををオススメします。
1-3 沓石が水平か水平機を当てて確認をする
ある程度沓石の下を締め固めたら、沓石を２カ所とも設置してみて２つの水平を確認します。
次に沓石1つ1つの水平を確認していきます。
この水平がしっかり調整できていないと、後々沓石の上に柱材を立てたときに真っ直ぐ立たずに傾いてしまいます。
沓石の高さの微調整にはゴムハンマーを使用します。
このゴムハンマーを使用して、沓石の高くなっている部分を沓石の上から叩いて低くします。
通常の金槌を使用すると、沓石が欠けてしまいます。
もし、ゴムハンマーがない場合は金槌と沓石の間に当て木をして叩くといいでしょう。
沓石が低い場合はゴムハンマーの柄の部分で底を押し込むように砂利を叩きます。
1-4 最後にセメントで沓石を固める
沓石の調整が終わったら、インスタントセメントを使用して沓石を固めていきます。
インスタントセメントをバケツに移して水を適当に入れて練っていきます。
セメントを沓石の周りに入れ終わった後は100均で購入したコテで表面を整えるます。
後々モルタルは土を被せて見えなくなるので、特にきれいにヘラで整える必要はありません。
1-5 基礎となる沓石の据え付けが完了
こちらが完成した沓石の施工状態になります。
このまま1日ぐらい置いておけばある程度固まって次の工程に進むことができます。
門柱の制作手順 2.木材の加工をする
2-1 柱材のホゾ加工をする
このホゾ加工をすることで沓石の真ん中の穴にホゾが入って安定して倒れにくくなります。
ホゾの加工をするためにまず、沓石に付いている羽子板部分の金属から穴までの寸法と、実際の穴の広さをはかります。
測った幅に合わせて、柱材に墨を付けていきます。
墨付けに使用している道具は直尺と毛引きになります。
墨付けが終わった状態です。
柱材を実際に墨に合わせて加工をしていきます。
丸ノコの刃の深さを墨に合わせて、上の写真のように何度もノコ目を入れていきます。
写真のようにノミでノコ目の残りを削り落とします。
順々に加工していってこちらが4面加工を終えた状態になります。
この門柱の基礎部分に使用する沓石ですが、穴を再度よく見ていただきたいのですが、よく見ると穴の奥の方が狭くなっています。
そこで、沓石の穴に合わせてホゾを鉋で斜めに削っていきます。
何度か合わせながらホゾを合わせることができると、上の写真のように沓石と柱材がピッタリハマります。
最後に柱材を沓石に差し込んだ時に、沓石の羽子板の金具に合わせてボルトと、ビスを打つ部分に下穴を開けておきます。
2-2 柱材の反りを直す
柱材を最後に反りを鉋で直していきます。
正直ここまでやる必要はないと思います。
今回の門柱は柱材の側面に側板と正面に板材を張る2面しか精度が求められません。
残りの2面は門柱の裏で見えることもないし、他の部材を付けることもないので反りを直す必要がありません。
もし、鉋に興味があって実際に使用したいという方は、下の鉋の記事を見て参考にしてみてください。
初心者向けの鉋の解説や使い方に関して書いています。
2-3 正面に貼っていく板材の加工をする
門柱の正面に張っていく板材を加工していきます。
まず節や木目を見て、表裏を決めます。
次に長さを900㎜に切っていきます。
この時片側だけでなく両側を切って小口部分をきれいな状態にします。
上の写真のように大きな節などにウッドパテを詰めて補修をしました。
この方が見栄えの悪くなる節を少しでも良く見せることができるのと、抜け節など抜けてしまった部分を埋めることができるのでしっかりパテ埋めをしました。
パテははみ出ても後々電動サンダーで表面を削るので問題ありません。
ウッドパテの使い方は下の記事で紹介しているので詳しく知りたい方は下の記事を参考にしてみてください。
組み立て時に板材は柱材にビスで打ち付けますが、ビスを打ちこむ時は下穴を事前に開けておく必要となります。
そして、ビスの位置がバラバラだと非常に目立ちます。
見た目が悪くなってしまうのできれいに並んだ状態でビスが打たれているのが理想です。
なので、どの板材にも同じ位置に開けられるように治具（じぐ）というガイドとなる道具を作って下穴を開けました。
治具を使用すれば毎回同じ位置に下穴を開けることができます。
下穴を開けたら、最終的に上の写真のようにビス頭がきれいに埋め込まれるように少しだけ削るような加工をします。
この加工をするには上のような皿取錐という工具を使用します。
この皿取錐を使用すれば、木材の下穴を開ける時にビスの皿部分を考慮した穴を開けることができるので、ビスを打ちこむ部分をきれいに仕上げることができます。
皿取り錐に関して詳しい使い方は下の記事で確認してみてください。
2-4 材料全ての角を面取りする
最後により仕上がりを良くするために加工をしていきます。
まず、各部材の角を鉋で面取りをしていきます。
面取りをすることで、角のバリなどがなくなり、触った時もより安全になります。